大眾網(wǎng)記者 李彥涵 東營報道

　　黃河口的春天，是裹挾著泥沙與鹽堿的倔強生長。當蘆芽刺破凍土，檉柳抽紅，灘涂和荒地上便悄然鋪開一片綠意——薺菜、黃蓿菜、掃帚菜、蒲公英……這些名字樸素的野菜，是黃河三角洲最守時的報春信使。千百年來，它們以頑強的根系穿透鹽堿，用苦澀與清甜滋養(yǎng)著這片土地上的人們，將生存的智慧與歲月的變遷，沉淀在黃河口百姓的一餐一飯之間。

　　鹽堿地里的“救命草”：野菜的前世

　　《利津縣志》曾載：“斥鹵遍野，民采蘆芽、蒲筍、堿蓬為食，雖瘠土而天賜珍饈。”寥寥數(shù)語，道盡東營野菜的滄桑身世。在石油尚未噴涌而出的那個年代，鹽堿地里的野菜是貧瘠土地對百姓最慷慨的饋贈。

　　上世紀六十年代前，黃河口的春天總與饑餓相伴。老人們至今記得，灰蒙蒙的鹽灘上，掃帚菜蓬松如綠云，黃蓿菜紅若晚霞，婦孺?zhèn)兛嬷鴹l筐，手指被堿水浸得發(fā)白，只為掐取最嫩的芽尖。彼時的野菜，是“蒸巴拉子”里的救命糧：高粱面與野菜碎攪成團，蒸汽氤氳中，蒜泥與鹽粒是唯一的調(diào)味。一鍋熱氣騰騰的“菜團子”，喂飽了無數(shù)“餓肚子”，也喂大了黃河口百姓對土地的敬畏。

　　更有趣的是野菜與歷史的纏繞。傳說唐太宗東征時，軍糧匱乏，士兵以黃蓿菜充饑，凱旋后此草得名“皇席菜”；宋太祖趙匡胤途經(jīng)龍居鎮(zhèn)，一碗丸子湯讓他賜名“龍居丸子”——而丸子的靈魂，正是剁碎的野菜與河鮮交融的鮮甜。

　　油田時代的“五味江湖”：野菜的涅槃

　　1961年，隨著勝利油田“華八井”噴涌而出的黑金，20多萬石油工人從五湖四海匯聚東營。鹽堿灘上崛起的不僅是井架，還有來自全國各地的餐桌：陜西人帶來的辣椒醬與涼皮，川湘的麻辣火鍋，與本地人采擷的野菜碰撞出奇妙火花。上世紀九十年代，油田社區(qū)年銷辣椒醬200噸，而漁港的海鮮日交易量達50噸——當川味紅油淋上清蒸開凌梭，當掃帚菜拌進西北涼皮，野菜不再似之前是果腹之物，而是異鄉(xiāng)人舌尖上的鄉(xiāng)愁慰藉。

　　“油二代”的童年記憶里，野菜是矛盾的符號：放學路上，他們學著父輩挖薺菜包餃子，卻又向往單位招待所和食堂的“高檔菜”。直到某天，母親將南海干貝與黃蓿菜同燴，咸鮮交織的滋味，讓少年忽然懂得：原來鹽堿灘的苦澀與大海的豪邁，早在這片土地上血脈相連。

　　生態(tài)覺醒：野菜的重生

　　21世紀的風吹過濕地，黃河口百姓的味蕾開始了一場靜默革命。2005年至2023年，居民主食支出占比從58%降至28%，水產(chǎn)品消費卻增長十余倍。野菜不再是“窮人樂”，反而成了健康與品味的象征。

　　在東營的各種高檔賓館，衣著精美的服務員端出粉蒸面條菜、香椿炒春筍，野菜裹著薄如蟬翼的火腿片，盛在青瓷盤中宛如藝術(shù)品。食客品著孢子甘藍沙拉，談論著黃河口大閘蟹與樟樹港辣椒的跨界融合，卻總在宴席尾聲，點一碗薺菜疙瘩湯——那是刻進骨子里的鄉(xiāng)味。

　　更動人的故事藏在民間。東營飯店的魚鍋泡餅里，總飄著幾縷蒲公英嫩葉；而九轉(zhuǎn)大腸旁，必配一碟酸辣掃帚菜。老饕們說：“老一輩吃野菜為活命，咱們吃野菜，是要把黃河口的春天吃進嘴里?！?/p>

　　野菜不語，歲月有聲。如今站在黃河口濕地，看蘆芽與風機共舞，白鸛掠過光伏板，恍然驚覺：野菜的變遷，何嘗不是一座城的史詩？從“蒸巴拉子”的粗糲，到“開凌梭刺身”的精致，變的不僅是烹飪方式，更是人與自然的對話姿態(tài)。

　　當城里孩子指著菜單問“黃蓿菜是什么”，祖母總會拉起他的手：“走，帶你去河子西，那兒有咱東營人的根。”

　　泥灘上，新生的野菜正破土而出。遠處，黃河與海的交響，依舊澎湃如初。